Skroggennemføringer og søventiler - fremover 100% sikret imod korrosion

Har skåret de gamle skroggennemføringer og søventiler ud af båden, da kun en af fem søventiler kunne lukke - sku' ikke særligt betryggende!

Som erstatning for de gamle bronze-ventiler har jeg valgt Tru-Design fra New Zealand, http://www.watski.dk/Flushad-bordgenomfring-113HG samt de tilhørende søventiler;
http://www.watski.dk/Kugleventil-BSP-3-4--115m2

Fordelen ved Tru-Design er at de for det første er lavet i komposit, så de kan ikke tære eller korroderer, desuden kan de heller ikke frostsprænge om vinteren, da de kan give sig ifald der står vand i dem.

Super fedt produkt både at arbejde med, men også bare at stå og røre ved.........

 

Inden de monteres skal der slibes, så der bliver 1-1,5 mm luft i hullet.

Var i tvivl om jeg skulle montere dem i epoxy eller fugemasse - endte med at vælge TEC-7 fugemasse, der har den egenskab at det selv efter mange år stadig holder sig elastisk.

 

 

Udvendigt er skroggennemføringen fuget med TEC-7 men også invendig lægger jeg en fuge af TEC-7 inden nylonskive og møtrik monteres

 

Så er nylonskive og møtrik monteres og alt er spændt - gjorde mig umage for ikke at svine hele gevindet til i fugemasse

 

Arbejdet skrider fremad og der bruges så meget fugemasse at der med sikkerhed kommer fugemasse ud fra alle sider - det er skroggennemføringer under vandlinjen det skal sku være tæt - så ikke noget med at spare på fugemassen.

 

 

Og der er heldigvis godt med plads til søventilen der også er lavet i komposit

 

 

Pakker gevindet med almindeligt  pak-tæpe inden montage af selve søventilen

 

Sådan - job done - skroggennemføringer i komposit monteret med tilhørende søventiler - her i dette tilfælde til brug for selvlæns i cockpitettet.

 

 

Ikke noget med at spare på fugemassen - vil se sådanne en pølse af fugemasse HELE VEJEN RUNDT - så man er sikker på at det er tæt.

Enten fjern overskydende fugemasse med en lille træpind mens det stadig er blødt. Det er ikke nogen god ide at vente til det hærder og skære det af med en kniv, da det jo er primeren ui bunden af båden man skærer i - en membrane man gerne vil holde 100% vandtæt.

 

Ny forluge

Den gamle originale Houdini forluge var helt færdig.
Utæt og forsøgt tætnet utallige gange af den tidligere ejer, så den måtte ud!

Hvis man ikke ønsker at skære i sit fordæk - det kan jeg ikke lide! så er der kun to muligheder i forhold til ny forluge. en ny Houdini luge med de skavanker den er designet med. Alternativt er en GEBO luge fra Holland, der er specielt designet til at passe i hullerne fra netop Houdini lugen.
http://www.gebomarineglazing.nl/products/deck-hatches/

Til montagen har jeg brugt Tec-7 fugemasse, da det efter sigende forbliver elastisk selv mange år efter monage, hvor andre typer fugemasse ofte har en kedelig tendens til at blive stift og ufleksibelt.
Har ikke prøvet Tec-7 før, men giver det et forsøg med lugen her.

Skrev i efteråret om afmonteringen af den gamle forluge, den historie kan ses her;
http://jebl.blogspot.dk/2013/12/utt-forluge-den-ultimative-lsning.html

Og her lidt om fordele og ulemper ved Houdini kontra GEBO:
http://www.ybw.com/forums/showthread.php?138819-Houdini-or-Gebo-Hatch

Endelig - bundmaling - er klar til at gå i vandet

Så blev det endelig tid til at bundmale - skal i vandet så snart havnen har en ledig krantid!

Der kommer CV17 i bunden, http://www.watski.dk/VC-17M-Extra-11eYR

Det er en bundmaling der ikke opbygger lag og man kan fjerne den igen med forfynder på en klud.

 

Fandt ud af, at der er en pose i låget med kobberpulver der skal blandes i malerbøtten.
Virkede fint - nemt at blandet - hældte blot posen i bøtten og satte låg på igen og så en kæmpe rystetur

 

VC17 er tyndt som vand men super nemt at arbejde med, man skal blot passé på at det ikke løber for det giver nogle træls stiber der ikke hjælper på kapsejldasfarten ;0)

 

 

Almindelig malertæpe gør jobbet og VC17 dækker allerede ved første overmaling

 

 

Sær konsistens og sjov farve

 

Dækker ved første overmaling, men giver de to lag der anbefales på nymalet VC-Tar primer

 

Ligner en hel million.........tyndt sjask men super nemt at arbejde med

 

undlader at male de steder hvor der skal monteres skroggennemførnger - se artikel senere på ugen.

her ses forøvrigt tydeligt hvor godt primeren - VC-Tar er løbet sammen og danner en helt glat overflade - fter en omgang VC17 er den her bund SÅ KLAR til at sejle kapsejlads.

 

Silkemat lakarbeje - Sådan!

Så hærdede dørken endeligt op med det sidste lag silkemat - prøvede en Goldspar silkemat lak fra international - det ser ud til at blive perfekt!

http://www.watski.dk/Goldspar-Satin-11MHH

Føles som en god lak, den tørrer hutigt op, men ikke hurtigere end at det stadig løber perfekt sammen.

Kan sku´godt leve med den dørk der....

God ventilation holder mug og fugt væk

For at forhindre at ting bliver jordslået og fugten æder alt op, er der nu monteret en ventil med udsugning i båden.

Ofte er der meget fugtigt især efter aftenkapsejlads eller når det regner meget om efteråret. For at forebygge dette kan man sørge for permanent luftcirkulation, så jeg har anskaffet en sug/blæs-ventil, der er drevet af en solcelle og skifter op til 25 kubikmeter luft i timen, hvilket er nok til at holde et godt klima i kahytten.

Når man skal vælge udsugning, er det vigtigt enten at vælge en model der kan slukkes om natten eller er meget lydløs, ellers bliver man sindsyg af at høre på den når man overnatter i båden.

Jeg har valgt en Smart Solar, http://www.smartsolar.co.uk/Smart-Vent-300S/
Der har den fordel at den kan slukkes, desuden passer den til udskæringen i Treadmasteren på dækket, hvor der oprindeligt sad en passiv Vetus ventil.

Original Vetus ventil

Ufattelige mængder skidt og møg i den gamle ventil

Måtte skære hullet 22 milimeter større, med stiksaven

Her kan man se tænd og sluk samt vende retning fra sug til blæs

og en tredie knap til at slå over på batteridrift

Sådan færdigt arbejde!

Sort epoxy - den ultimative løsning!

Så blev det endeligt varmt nok til at kunne prime bunden - nu går det fremad og en søsætning begynder at kunne skimtes i horisonten.

Store forberedelser er gået forud, der er blevet slebet og skrabet bund af i flere weekender, der er blevet spartlet op med epoxy spartel og slebet igen. Hårdt arbejde uden nogen muligheder for at kunne springe over, hvor gærdet er levest - bare hårdt arbejde......

Men nu endelig skal der gøres klar til den perfekte tur- og kapsejler bund på båden.
Var aldrig i tvivl da jeg købte båen, den skulle fremover have VC17 i bunden. det er den bedste bundmaling, den bygger ikke tyke lag op, den er nem at arbejde med og den giver den perfekte glatte bund på båden. Har altid ment en glat bund er det eneste rigtige, ikke blot nødvendig for kapsejlads, men giver også et godt glid i vandet til tursejladsen. http://www.watski.dk/VC-17M-Extra-11eYR

Men inden man når så langt skal der lige lægges 5 lag epoxy primer.........
International anbefaler at man burger deres VC-Tar; http://www.watski.dk/Ma-ikke-bruges-11MjP

Inden man kommer så langt skal man beslutte sig for om man vil ordne bunden og så bagefter tage de fire lapper hvor stativet stårr eller om der skal laves en løsning, hvor man i nogle døgn kan have båden stående uden lapperne fra stativet rører båden, en ikke ufarlig situation, der ikke egner sig til blæsevejr.

Båden klargøres til at stå uden lapperne fra stativet, der monteres en strop i hver side agter, fra ræling til bundrammen på stativet. derudover monteres der en ktraftig stolpe der har fat i røstjernet på hver side af båden, så den ikke kan vælte ud til siden, derefter fjernes stativets ben - FORSIGTIGT!!

 

Så er der tapet af og kun minutter til det går løsmed VC-Tar

Noget sært sort stads, der klistrer men samtidigt er meget letløbent - næsten som vand

De sørgelige rester.

Første lag flyder flot ud, men har en sær konsistens, nogle steder kan man se igennem det

Bliver rullet på med en korthåret mohair-rule.

Der går en 2,5 liters VC-Tar til to lag på på en Larsen 28

 

Sidder med rullen og maler, men jeg bekræfter mig selv i at det er en fornøjelse at have bly-køl - ingen rust - fedt!

 

sådan - de første 3 lag er lagt, med intervallerne 3 timer mellem hvert lag - det bliver perfekt!

Her kan man desuden se at stativets lapper ikke rører bunden.

 

den stolte skude er snart klar til at se bølgen blå.

For fan... den bliver hurtig!

Blev overrasket over at VC-Tar efter et par lag begynder at danne en blank overflade

Faktisk bliver det MEGET BLANKT! her et spejlbillede af den glade bådejers ben.

 

5 lag senere er det tid til at pakke sammen

Det tog 2 fulde dage at male de fem lag med 2-3 timers pauser imellem.

der blev brugt 5 liter VC-Tar. Brugte de medfølgende store "hætter/låg" på bøtterne til at blande i og brugte een enkelt pensel og to malerruller til alle fem lag.

Vejret var perfekt, temperature svingede mellem 10 og 17 grader og der var ingen regn/fugt på nær lidt dug om aftenen. Mange små ridser og de grove slibespor fra korn 40 sandpaper blev fuldstændigt udjævnede undervejs og alle 5 lag løb blot sammen og udjævnede sig flot, så alt i alt vil jeg sige primeren holder, glæder mig til at give VC17 om et par dage,

 

 

Man kan sagtens blande mere primer af gangen, det størkner ikke de første par timer når det star i beholderen, det er først ved udrulning at det begynder at sætte sig.

 

Sådan!

Spartler køl

Inden der kan lægges 4-5 lag epoxy i form af VC Tar, http://www.watski.dk/Ma-ikke-bruges-11MjP på bunden, skal der spartles og laves en god (hurtig) bund så vi ikke star helt stille til kapsejladerne til sommer.

Har valgt at bruge VC Tar da det e den der giver det bedste grundlag/forarbejde for VC 17, http://www.watski.dk/VC-17M-Extra-11eYR

På billederne nedenfor er der spartlet første gang med epoxy spartel.
Inden spartlingen gav jeg det gamle glasfiber band der dækker samlingen mellem køl og skrog en omgang tyndtflydende ren epoxy.